Conoce las pequeñas islas que hay en Reino Unido
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Isla de Llanddwyn, Gales
Ynys Llanddwyn no es un lugar para los que tienen el corazón roto. Es un lugar para aquellos que todavía están mareados por las primeras fases del amor. Es un lugar para las parejas cuya relación corre el riesgo de chocar contra las rocas de la fría sobriedad y que anhelan volver a embriagarse de afecto. Es un lugar para amantes que quieran hacer una escapada romántica cuya consideración mutua ha resistido la prueba del tiempo y se ha profundizado con los años.
Ynys Llanddwyn casi no es una isla. Sólo con mareas muy altas el mar llega lo suficientemente lejos en la playa de arena de la bahía de Llanddwyn como para separarla del densamente arbolado bosque de Newborough. Sin embargo, la isla es una criatura del mar. Fue creada en la absurdamente antigua era precámbrica por pequeñas erupciones volcánicas. Cuando la lava fundida chocó con el agua fría del mar, formó una pequeña mancha que cayó sobre otras pequeñas manchas que ya se habían enfriado. Las "lavas almohadilladas" resultantes dan a Ynys Llanddwyn el aspecto de una sábana ondulada. Otros afloramientos parecen haber estallado de la piel herbosa de la isla, lanzándose al mar como si supieran el destino que nos espera a todos.
Un paseo por el largo dedo de tierra de la isla es suave, propicio para un paseo tranquilo tomados de la mano. Aparte de algún que otro vistazo a una oveja de Soay o a un poni salvaje, la mitad de la isla más cercana a la costa no ofrece ningún signo de haber estado habitada durante la mayor parte de los 1.500 años.
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Isla Derwent, Cumbria, Inglaterra
Es raro el individuo que, por sí solo, deja tal impresión en una isla que su permanencia en ella prácticamente borra cualquier otra historia que el lugar pueda haber disfrutado o soportado.
Este es el caso de la isla de Derwent: el hombre que la hizo suya fue la figura de Joseph Pocklington, que de otro modo sería totalmente desconocida.
El año del reconocimiento de la isla llegó en 1778, cuando Joseph Pocklington, hijo de un banquero de Nottinghamshire, pagó 300 libras por ella. Vicar's Island se convirtió en Pocklington Island y su propietario, de mediana edad y con la cuchara de plata en la boca, fue apodado por los lugareños Rey Pocky. Sería monarca durante los siguientes 17 años.
Inmediatamente se puso a trabajar en la transformación de la isla de 2,5 hectáreas. Contrató a gente de la cercana Keswick y de otros lugares para que le construyeran una pequeña mansión, una iglesia, un cobertizo para botes disfrazado de capilla no conformista, una portería y una fortaleza en miniatura con su propia batería de pequeños cañones de latón a la que llamó Fort Joseph (no es que estuviera obsesionado con él mismo). Sin embargo, su obra maestra fue el "Círculo de los Druidas" de la isla. Se basaba en el círculo prehistórico de Castlerigg, no muy lejos del lago, y Pocklington afirmaba que no lo había erigido él mismo, sino que lo había descubierto.
King Pocky era, como mínimo, un personaje excéntrico. Sus construcciones fueron consideradas de mal gusto por muchos lugareños, entre ellos William Wordsworth, que se tomó especialmente mal la mansión, juzgándola como una mancha en el paisaje.
La isla de Derwent está en manos del National Trust desde la década de 1950 y sigue siendo la única isla habitada del lago. Las creaciones de Pocklington, como la mansión y el cobertizo para botes no conformista, siguen vigentes en lo que ahora es una isla densamente arbolada en algunas partes.
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Isla de Staffa, Hébridas Interiores, Escocia
Poetas, músicos, pintores, autores... todos se han sentido movidos a crear arte tras un encuentro con Staffa. No se puede culpar a la isla si los resultados a menudo no están a la altura de la grandeza de su tema.
Sería tedioso enumerar todos los personajes notables que vinieron a Staffa en el siglo XIX, cuando la isla era un destino que ningún turista que se preciara podía dejar fuera de su itinerario. Aparte de Keats y Wordsworth, entre las celebrities se encontraban Sir Walter Scott, Julio Verne, Robert Louis Stevenson, David Livingstone (presumiblemente), la Reina Victoria y el Príncipe Alberto, y JMW Turner, quien informó de que el tiempo le había sorprendido y que sólo había conseguido volver a Tobermory, en Mull, a medianoche. Su pintura de la Cueva de Fingal, tenazmente borrosa, fue un triunfo mayor que el poema de Keats, aunque tampoco fue uno de sus mejores. Fue Mendelssohn, cuya Obertura de las Hébridas se inspiró en su visita de 1829, quien se encargó de que la fama de la isla perdurara.
Pero podría decirse que la visión más interesante que arrojó Staffa se produjo un año después del "redescubrimiento" de la isla por parte de Banks, cuando Johnson y Boswell se alojaron con miembros del clan MacQuarrie en la cercana Ulva. Johnson escribió más tarde: "Cuando se reprochó a los isleños su ignorancia o insensibilidad ante las maravillas de Staffa, no tuvieron mucho que responder. De hecho, lo habían considerado poco, porque siempre lo habían visto; y nadie, excepto los filósofos, y ellos siempre, se asombran de otra manera que no sea por la novedad".
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La isla de los monos en el Támesis, Inglaterra
El año 1666 no ha pasado a los anales como uno glorioso en la historia de Londres. Sin embargo, un mal viento a través de Pudding Lane no le hace ningún bien a nadie, y el Gran Incendio que consumió enormes franjas de la capital resultó ser la causa de una pequeña isla en el Támesis, justo al oeste.
Al cruzar por el elegante arco de la estrecha pasarela -construida en 1949 para que la esposa embarazada del propietario de entonces pudiera llegar a la isla con seguridad-, el visitante actual se encuentra con una perspectiva de calma y serenidad bastante formalizada. Más allá de la efusiva bienvenida del enorme sauce llorón, más allá del cuidado césped pastoreado por pavos reales y gansos canadienses, más allá de los jardineros que riegan pacientemente los arbustos ornamentales, se alzan dos edificios palladianos igualmente efusivos pero muy diferentes, ahora hotel, cada uno en su propio espacio y cada uno exudando una sensación de solidez intemporal.
Sin embargo, la Sala de los Monos de estos edificios ha dado lugar a una cantidad insana de actividades relacionadas con los monos en la isla, o al menos a rumores al respecto. Jorge III fue enviado aquí durante sus episodios más extremos de locura y se dice que trajo consigo a su mono mascota. Más recientemente, un mono llamado Jacko fue encadenado a un nogal de la isla como reclamo para publicitar el hotel. Se escapó y, con razón, se vengó de los habitantes de Bray.
El hotel ha tenido una buena cantidad de admiradores famosos. Eduardo VII y la reina Alexandra tomaron el té en el césped con sus hijos y nietos (incluidos los futuros Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI). Edward Elgar lo visitó muchas veces mientras componía su Concierto para violín en si menor. Dame Nellie Melba y Clara Butt cantaron a los invitados aquí, mientras que HG Wells remaba desde el pub de su tío en Windsor para encontrarse con Rebecca West. A West le pareció un ambiente mágico, y Monkey Island constituye el escenario de gran parte de su primera novela El retorno del soldado.
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Isla de Gateholm, Pembrokeshire, Gales
Gateholm no es una isla que entregue sus secretos de buena gana. Los flancos de 100 pies de este centinela de cima plana se elevan casi verticalmente desde el mar de Irlanda. Antaño, formaba un largo promontorio que sobresalía de la costa de Pembrokeshire y las buenas gentes que vivían aquí podían simplemente pasear por él.
Sin embargo, desde que se convirtió en una isla a causa de las olas, en algún momento del último milenio, una visita a este puesto salvaje propiedad del National Trust implica algo más exigente. De hecho, a menos que sea un escalador o le guste lidiar con paredes rocosas casi escarpadas, tendrá que contentarse con disfrutar del vertiginoso descenso desde tierra firme hasta Marloes Sands y colonizar los cimientos de roca de Gateholm durante la marea baja. Al menos, podrá contemplar las maravillosas rocas carmesí de Old Red Sandstone.
Si esperas subir, la mejor opción se presenta, como mucho, en el extremo sureste. Una pendiente escarpada, sin duda provocada por la caída de una parte de la isla en el mar, conduce a la punta sur. Los primeros tres metros de esta pendiente serán los más difíciles de superar, ya que la pared de roca ofrece un mínimo de puntos de apoyo y de mano. El siguiente tramo consiste en otra roca empinada, pero con vegetación en el lado izquierdo. El último tramo es el más fácil y es posible trepar hasta la cima de la isla. La recompensa por trepar hasta la isla es una vista de una curva plana y delgada de hierba grumosa no pastoreada por los conejos. Un estrecho sendero, ahora muy cubierto de maleza y difícil de distinguir, serpentea hasta el otro extremo, donde un pequeño mojón, a modo de disculpa, constituye el único elemento notable de la isla.
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Isla de Inchcailloch, Loch Lomond
Donde las orillas son famosas por ser las mas bonitas. Se extiende desde Balloch hasta Ardlui y contiene 23 pequeñas islas, y de todas ellas, la más interesante es la isla de Inchcailloch.
Un sendero natural cuidadosamente mantenido comprende un camino central que recorre unos 1.000 metros desde el muelle norte hasta Port Bawn, con dos grandes bucles fuera de él. El circuito bajo abarca la iglesia, el cementerio y la granja, mientras que el bucle alto sube a la colina de Inchcailloch.
Desde la cima, entre pinos escoceses que han resistido la invasión de los robles, hay una vista impresionante de las islas del lago y de Ben Lomond y Ben Vorlich. Un Spitfire se estrelló aquí durante la Segunda Guerra Mundial, chocando contra los árboles de la cima. Sin embargo, es evidente que San Kentigerna veló por el piloto, que salió de su máquina sin nada más grave que una pierna rota para demostrar su desventura.
El camino serpentea colina abajo hasta llegar a Port Bawn, un puerto natural en el que un pequeño claro con algunas mesas de picnic, un retrete de abono y una cabaña para el vigilante sirve de encomiable campamento sin complicaciones. Los afortunados que pasan la noche aquí pueden compartir la isla con colirrojos, pájaros carpinteros, trepadores y currucas de bosque, entre otras aves.
Pero quizá lo más encantador de Inchcailloch sea algo que no se puede adivinar ni siquiera visitándola: bajo la isla, recorriendo toda su longitud, se encuentra la Falla de los Límites de las Tierras Altas. La Falla es una profunda fractura en la corteza terrestre formada cuando los continentes de Laurentia y Avalonia colisionaron hace unos 450 millones de años. El choque hizo que algunas islas laurentinas se fusionaran en el transcurso de los siguientes 40 millones de años, creando así lo que hoy conocemos como las Tierras Altas de Escocia. Éstas se arrugaron contra una isla de Avalonia, formada por (en términos actuales) Inglaterra, Gales y las Tierras Bajas escocesas, y así nació la Gran Bretaña continental.
